Утро начинается с радостного известия: за нами приехал Володя на своем микроавтобусе. Женщины пытаются высказать ему претензии за один "украденный" день, но Володя только разводит руками:

- Я всего лишь водитель. Жалуйтесь руководству фирмы. Сейчас мы поедем в небольшую гавань Ситонии. Оттуда в 9 часов утра отправиться корабль вокруг святой горы Афон. А потому, прошу вас поторопиться, спускайтесь к автобусу. Крупные вещи можно с собой не брать, вечером мы приедем сюда же. Последнюю ночь перед отъездом вы проведете в этом же отеле. Да, и, кто хочет, возьмите рекламные листочки о сегодняшней поездке.

- А Петр Николаевич приехал?

- Нет. Но русскоязычный экскурсовод будет на корабле обязательно.

Располагаемся в автобусе на своих привычных местах. Открываю рекламный листок, в котором всего несколько строк:

"Увлекательный круиз на корабле вокруг полуострова Халкидики, а также вокруг полуострова Айос Орос ("Святая гора"), начинается из небольшой гавани Ормос Панайяс на 2-ом пальце полуострова Халкидики, Ситония, и продолжается вдоль западного склона горы Афон.

Во время рассказа гида у Вас будет возможность полюбоваться с корабля девственной природой этого полуострова и увидеть некоторые монастыри. Поистине величествен русский монастырь святого Пантелеймона, построенный недалеко от берега живописной бухты.

Далее корабль сделает остановку на полтора часа у самой границы Монашеского государства - в г. Уранополи.

В Уранополи Вы сможете посетить магазины, пообедать в греческой таверне,  искупаться в прозрачных водах Эгейского моря, или просто погулять".

Переезд наш очень короткий. К таким недолгим маршрутам мы не привыкли, а потому, когда автобус останавливается у морского причала, мы не торопимся выходить.

- Приехали! – торопит нас Володя. Касса прямо перед нами, берите билеты и проходите на шхуну.

В гавани кормой к причалу стоят несколько судов. Такое впечатление, что некоторые из них – старинные парусники. Но, если приглядеться, становиться понятно: мачты, реи, лестницы, канаты – это все бутафория, призванная замаскировать современный катер под старинный корабль. Все для туристов!

Мне очень хотелось, чтобы наш катер оказался совсем небольшим. Хотелось, чтобы разместиться там смогла только наша группа паломников. Но нам предлагают пройти на многопалубную шхуну.

Вместе с нами на борт собираются подняться несколько групп туристов. По разговору определяем: французы, англичане, немцы…

Пытаюсь найти характерные отличия во внешнем виде или поведении туристов в разных группах, но никаких ярко выраженных отличий ни во внешнем виде, ни в их поведении не замечаю. Если бы люди не разговаривали, то определить, из какой они страны, было бы невозможно. Интересно, что среди туристов-мужчин нет ни одного с бритой головой или короткими волосами. Видимо, короткая "прическа" стала в последние годы считаться модной только у нас в России.

Мы подходим к корме шхуны. Женщина гречанка собирает при входе наши билеты. Никто не спешит. Без суеты, вежливо пропускаем друг друга. Слышен негромкий разговор, даже крикливые обычно немецкие туристы тихо беседуют между собой. Быть может, понимают, что скоро окажутся у святого места? Люди  одеты в простые костюмы из легкой парусиновой ткани. Начало мая, а погода стоит нежаркая, говорят, что температура воздуха сейчас ниже климатической нормы, днем на солнце градусов 15-17, а во время морской прогулки может дуть сильный ветер, поэтому, почти все поднимающиеся на борт корабля, прихватили с собой куртки.

Вдруг замечаю человека, резко отличающего своей прической, одеждой и поведением от других. У полного мужчины средних лет прически нет вовсе, круглая, как мяч, голова выбрита. Его одежда – шорты и рубашка с коротким рукавом, на ногах пляжные шлепанцы. В одной руке у него дымящаяся сигарета, в другой – открытая банка пива. Он быстро подходит к нашей группе и бесцеремонно "вклинивается" в нее. "Боже мой! Неужели соотечественник?" – думаю я. К корме корабля мы подходим одновременно.  Мужчина тяжело дышит. Не смотря на прохладную погоду и легкую одежду, на лбу его выступили капельки пота. Мы показываем свои билеты женщине-контролеру. "А пираты будут?" – спрашивает ее мужчина. Видимо, женщина не знает русского языка, она лишь улыбается мужчине. "Понятно!" – говорит тот, заходя на корабль. Наверное, женщине тоже понятно, что мимо только что прошел русский турист.

Поднимаемся на верхнюю открытую палубу.  Здесь стоят деревянные скамейки. Подхожу к борту корабля, и пытаюсь оценить высоту верхней палубы. До поверхности воды метров 5… Вдруг замечаю в море большое количество плавающих у борта рыб. Размер рыб 30-40 сантиметров. Кто-то из туристов бросает вниз кусочек хлеба. Рыбы тут же набрасываются на него и за несколько секунд съедают полностью. "Прямо пираньи какие-то!", - удивляются женщины из нашей группы

"Это не пираньи", - поясняет подошедшая к нам незнакомая девушка, - "Это местная треска. Возможно, вам уже предлагали в тавернах блюда из этой рыбы. Довольно вкусно!". Мы хотим еще что-то спросить у знающей местную фауну девушки, но она, быстро пройдя по палубе, исчезает в дверях подсобного помещения.

В это время раздается шум мотора, шхуна вздрагивает, и, набирая скорость, отправляется к берегам Афона. Мы уходим все дальше от гавани, теперь земли совсем не видно. Расположившись на носу шхуны, стоим у высокого борта, вглядываемся в дымку горизонта, пытаясь увидеть святой берег, но он еще довольно далеко. Понимая это, садимся на деревянные лавки, но не отрываем взгляда от горизонта.

"Леди енд джентльмены!" – раздается за спиной громкий мужской голос. Вздрогнув, оборачиваемся. У двери каюты стоит седой мужчина-грек, в руке у него микрофон, одна нога выдвинута далеко вперед. Весь вид диктора подчеркивает его особую значимость. Мужчина говорит что-то на английском языке, четко, совсем не как англичанин или американец, произнося каждое слово. Некоторые фразы он просто поет, при чем делает это с таким грозным видом, словно произносит что-то пугающее или особо значимое,

торжественное. Точно так же говорят комментаторы в ринге перед международным боксерским поединком, "пропевая" имена и фамилии спортсменов.  Такое выступление продолжается минут пять, и, наконец, грозно пропев слово "Афон", мужчина замолкает.

Пауза длиться несколько секунд. "Мадам, месье!" – начинает грек на французском. Понятно, что он произносит тот же, хорошо заученный текст, так же угрожающе рыча время от времени. Затем он же произносит то же самое на немецком. Теперь к мужчине подходит девушка, та самая, что рассказывала нам про плавающих в гавани рыб. Она берет микрофон и тихим робким голосом, обращается на русском языке: "Дамы и господа! Мы приближаемся к берегам Афона. Он уже показался на горизонте"

Мы резко поворачиваем головы… Пока мы слушали обращения на иностранных языках, корабль уже довольно близко подошел к святому полуострову. До его берегов всего километра три, и с каждой минутой мы все ближе подходим к ним.

Девушка, постоянно сбиваясь, продолжает свой рассказ на русском: "На Афоне раньше жили язычники. Первые православные христиане пришли туда в третьем веке до нашей эры"… Я смотрю на лица, слушающих людей. Лица напряжены, люди внимательно слушают, кто-то записывает услышанное в блокнот. Между тем, замечаю в рассказе одну откровенную глупость, другую… "Ба! Да ведь она читает по бумажке! Бедняжка! Кто же составлял ей сей опус?"

Мы подходим все ближе к берегу. Теперь до святой земли Афона не больше 500 метров. Наверное, подойдем еще ближе, нам обещали, что корабль пройдет в 200-х метрах от берега.

Мужчина-грек снова берет микрофон. Теперь он на трех языках грозно выкрикивает названия монастырей, открывающихся нашему взору.

Теперь все пассажиры собрались на верхней палубе. Нет только соотечественника в шортах, видимо, он замерз и отогревается в корабельном баре. Мы стоим у левого борта. Некоторые смотрят на берег в бинокли, другие использует в качестве подзорной трубы «наезд» фото- и видеокамер. Все сосредоточены, молчаливы.

Кто-то совершает крестное знамение, молится про себя, словно стоит в храме перед святым образом. Сколько же святынь находится всего в нескольких метрах от нас!

(На этой строке своего повествования мне бы хотелось прерваться на время, и предложить Вам, дорогой читатель, короткий рассказ об Афоне, составленный людьми, побывавшими там, ибо мне грешному, во время первой моей поездки в Грецию, так и не удалось ступить на святую афонскую землю. Побывать там мне посчастливилось лишь два года спустя, но об этом я надеюсь рассказать в другой книге).

Рассказ составлен по материалам сайтов: www.agion-oros.orthodoxy.ru; www.afon.viatich.ru:

"На земле есть место, где полночь наступает в восемь вечера, а расстояние измеряется количеством фраз, произнесенных в пути. Здесь море теплое и чистое, как в первый день после Потопа, но в нем никто не купается, хотя каждый год сюда приезжают тысячи американцев и немцев, сербов и русских. Место, само существование которого окружено чудесами, легендами, связано с тайной.

На выступе полуострова Халкидики находится обширная территория, на которой расположены исключительно православные, исключительно мужские монастыри.

Святая Гора Афон была знаменита еще в древности. До Рождества Христова сюда стекались во множестве паломники, чтобы совершать языческие торжества перед золотым кумиром Аполлона, главный храм которого стоял на самой вершине Афона. Гору в те времена называли Аполлониада. Позднее на вершине горы стоял храм Зевса, который по-гречески назывался Афос (по-русски Афон).

Вплоть до III в. до Р.Х. на Афоне существовали греческие города, такие как Тиссон, Дион и др. Афон неоднократно упоминается у греческих историков и писателей: от Гомера и Геродота – до Плутарха и Аполлония. В 481 г. до Р.Х. Ксеркс, идя с огромным флотом на Грецию, перекопал каналом Афонский перешеек по проекту своего инженера Бунареса, чтобы не огибать очень опасный для кораблей южный мыс полуострова. Плутарх рассказывает о резчике Стасикрате, предложившем Александру Македонскому вытесать из Афонской горы статую самого Александра, в чем ему, впрочем, было отказано.

Церковное предание повествует, что, Божия Матерь приняв благодать Святого Духа в огненных языках, готовилась по жребию отправиться в Иверскую землю, но получила известие от Ангела, что труд апостольства ей предстоит на другой земле. Корабль, на котором Божия Матерь с Апостолами направлялась на остров Кипр к епископу Лазарю, попал в бурю и причалил к Афонской горе, наполненной идолами.

Как только приблизилась к.берегу Пресвятая Богородица, все идолы с воплем воскликнули: "Люди, обольщенные Аполлоном! Ступайте в Климентову пристань и примите Марию, Матерь Великого Бога Иисуса". Бесы, бывшие в идолах, против воли принуждены были, силою Божию, возвестить истину, Народ изумился, и все поспешили на берег моря к пристани. Увидев корабль и Божию Матерь, они приняли Ее с почтением.

Богородица возвестила народу об Иисусе Христе, и все пали и поклонились Богу, от Нее рожденному и потом, уверовав, крестились. Тогда Богоматерь сказала: "Место сие да будет Моим Жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!" Поставлен был тогда же учителем народа один из приехавших с Нею.

Между тем Богоматерь, благословив народ, продолжала: "Да пребудет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь с верою и благословением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! Все нужное для земной, жизни будут они иметь в изобилии с малым трудом; уготована им будет небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скончания века. Сему месту Я буду заступница и теплая о нем ходатаица к Богу". Было это около 44 года после Рождества Христова. С тех пор Афон вступил в эру христианской истории. В VI-VII веках появились монастыри, расцвело иночество.

"Сия гора", - рекла Царица,

- "да будет жребием Моим,

Отсель прострет Моя десница

Всегдашний кров над местом сим;

Здесь благодать польется чудно

И милость сына Моего.

Для жизни сей найти не трудно

Достаток нужного всего;

А там тебе, Афонский житель,

Слуга Мой верный, раб Христов,

Готова райская обитель –

Награда веры и трудов.

Сего Я места не забуду,

Всегда заступница ему.

О нём ходатайствовать буду

Во веки к Сыну Моему.

Первым из пустынножителей Афона был св. Петр, изображаемый с предлинною, до земли бородою. "Афонский патерик" свидетельствует нам, что святой Петр был родом из Царьграда, занимал чин полководца и одновременно был искусным изъяснителем трудных мест в Священном Писании.

В одном из военных походов, попущением Божиим, Петр потерпел поражение, был взят в плен, и варвары отвели его в одну из сильных в Аравии крепостей, Самару, находившуюся на берегу Евфрата. В тяжких оковах в смрадной темнице он вспомнил, что когда-то не один раз обещал Богу оставить мир и быть иноком, но не исполнил своего обещания. Поняв причину злостраданий, Петр не роптал, а с благодарением терпел ниспосланные ему от Бога наказания.

Много времени провел он в заключении, прося помощи Свыше. Слезно молил он святых угодников, особенно святителя и чудотворца Николая и святого праведного Симеона Богоприимца, о помощи и ходатайстве. Чудесным образом святые Николай и Симеон вывели Петра из темницы.

Придя в Древний Рим, Петр принял иноческий чин. Выполнив обещание, он сел на корабль и отплыл на восток. Во время одной из остановок инок задремал, и, как только легкий сон смежил его очи, явилась ему сиявшая небесною славой Царица неба и земли со святым Николаем, который предстоял Ей со многим  страхом и благоговением и умолял Ее так: "Владычице Богородице и Госпоже мира! Если предстательством Своим пред Сыном Твоим и Богом нашим, Ты освободила сего раба Твоего от горького того плена, то укажи место, где бы он удобно мог творить Божию волю, во всю остальную жизнь, как сам то обещал". "Для свободного служения Богу, - сказала Пресвятая Богородица святому Николаю, - нет другого, более удобного места, как гора Афонская".

Проснувшись, преподобный от всей души благодарил Бога, сподобившего его видеть Божественное сие чудо. Когда же плыли против Афона, корабль встал как вкопанный и не мог двигаться, несмотря на то, что и ветер был сильный, и глубина большая. Святой попрощался с корабельщиками и сошел на берег, только после этого корабль мог продолжать путь.

Более пятидесяти лет он в пещере в безмолвии и одиночестве сражался с бесами и молитвой побеждал их. В продолжение всех этих лет он не видел даже подобия человеческого. Пищей служила ему манна, показанная Ангелом; она падала с неба в виде росы, потом сгущалась и делалась подобной меду. Ложем ему была земля, покровом - звездное небо, одеждой - первобытная невинность. Было все это в VIII или IX веке.

Именно появление плодов ангельской жизни, проявление сил и даров благодати в бесчисленных подвижниках обратили на Святую Гору особенное внимание православного мира.

Во времена потрясения умов ересями, в эпоху отпадения Западной церкви от Восточной Афонская Гора оставалась единственным оплотом, на котором твердо и незыблемо утверждалась чистота православной веры. В VII веке монастыри Афона пополнились подвижниками Египта, Палестины и Сирии, вынужденными покинуть свои земли после завоевания их арабами-мусульманами. В IX веке хрисовул (грамота) царя Василия II даровал инокам право преимущественного владения Афоном. Вскоре появляются здесь и православные славяне-иноки: русские, сербы, болгары.

Во времена крестовых походов (1204-1261 гг.) Афон терпит гонения и разорения от римского папства, а также насильственное насаждение унии. Крушение Византии (1453 г.) привело к турецкому владычеству и на Святой Горе. Афон сохранил за собой свободу православной веры и строй самоуправления при обязанности платить подушную подать. В это время Россия, освободившись от татарского ига, помогает материально обитателям Святой Горы. Только с 1830 года, когда Греция провозгласила независимость, для Афона наступил мирный период.

Длина закрытой для посторонних части полуострова 60 километров, ширина 8-10. Вершина горы Афон находится на южной части выступа, ее высота 2033 метра. Монастыри расположены по обе стороны полуострова, в основном на побережье, всего их 20 (17 греческих, 1 русский, 1 сербский, 1 болгарский). По имеющимся историческим документам монашество появилось на Афоне в IХ веке, но по преданию гораздо раньше, во времена Константина Великого. В XI веке здесь было 180 монастырей, в которых жили 50 тыс. монахов. Сейчас на Афоне около 2000 постоянных жителей. В начале ХХ столетия из 10 тысяч Афонских монахов 4800 были русскими. В настоящее время на Афоне в общей сложности 20 действующих монастырей, названия которых в иерархическом порядке следующие:

Согласно Уставной хартии создание 21 монастыря запрещено. Кроме монастырей на Афоне есть и другие монашеские сообщества, подчиняющиеся монастырям - скиты, кельи, каливы, кафизмы и пустыни. Скитов - 12. Проживающие здесь отшельники занимаются разного рода сельскохозяйственными работами иконописью, резьбой и т.д. Внешне скиты похожи на монастыри с большими строениями, главным храмом в центре. Кельи - это просторные монашеские здания, напоминающие загородные дома со встроенной церковью и обширными земельными угодьями. Чаще в кельях живут от 3-х и более монахов.

Каливы - эти жилища монахов меньше чем кельи, но также имеют встроенный храм. Однако они не имеют земельного надела, в них помимо молитвы занимаются ремеслом и художественными промыслами. Кафизмы. Это также небольшие дома вблизи монастыря, где проживает обычно один монах. Пустыни - или "аскетерии" находятся в труднодоступных и пустынных местах, главным образом в южной части полуострова и представляют собой небольшие хижины или несколько преобразованные пещеры, напоминающие орлиные гнезда. Там проживают монахи, стремящиеся к более суровой, ничем не нарушаемой аскезе. Аскетерии отделены друг от друга скалами и ущельями, а соединяются только узкими тропами, лестницами и цепями.

Все монастыри и общежительные скиты Афона по причине их фортификационного значения внешне напоминают укрепленный город средневековой эпохи. Так возникли крепостные стены, следующие рельефу местности, стены с башнями, зубцами и бойницами, откуда можно было поливать осаждавших смолой и кипятком. В тех, кого поливать недостатка к сожалению не было . Ворота монастыря закрываются массивными деревянными створками с железными накладками и закрываются изнутри толстым деревянным брусом. Монах - привратник живет в особой келье внутри входа и закрывает ворота каждый вечер перед заходом солнца и открывает их на рассвете. Некоторые монастыри располагают небольшой дверью в другой части крепостных стен, почти напротив главного входа. Эта дверь использовалась в случае осады и вела в горы или в сад. Посреди двора обязательно расположен собор, а в других частях двора стоят  фиал, трапезная, часовни, колодцы, очень высокие кипарисы и другие деревья. Архитектура всех соборов на Афоне, кроме соборов монастыря Ставроникиты и Кареи, старается повторить самый старинный собор Великой Лавры, основанный в 963 году. Снаружи соборы в большинстве случаев окрашены красной краской.

Говорят, что Афон не всякого пускает к себе. Авторы книг об Афоне утверждают, что если вы туда попали, там пожили,- вы уже другой человек и вам открылось неведомое. Христианское монашество сформировалось после гонений на церковь первых трех веков под влиянием евангельского учения, а еще, как считают некоторые, иудейского аскетизма и общего духа тогдашней греческой философии.

Первые монашеские центры, откуда возникла и распространилась монашеская жизнь, находились в Египте, Сирии, Малой Азии, затем в Палестине и Константинополе. Сегодня в этих районах сохранились лишь некоторые монастыри и величественные развалины, которые свидетельствуют о былом расцвете, но только на Афоне сохранился до наших дней крупнейший центр православного монашества, вобравший в себя весь опыт исчезнувших центров, хранящий традицию "Умного делания", практику Иисусовой молитвы. Афон является до сих пор твердыней Православия и бастионом восточного христианства. 

На Афоне есть единственный в мире город с абсолютно мужским населением. Это Карея- административный центр Афона где существуют представительства двадцати монастырей и живет значительно часть наемных рабочих, трудящихся в некоторых монастырях. Там же находится и знаменитая чудотворная икона пресвятой Богородицы "Достойно есть".

Карея - единственный в мире город, населенный одними мужчинами. Когда идешь по узким, безлюдным улочкам города, кажется, что он вымер, лишь открытые двери магазинов и лавочек приглашают зайти редких паломников. В лавочках продаются поделки монахов: крестики, четки, сувениры. Один пожилой монах, сидя за швейной машинкой, шил афонские скуфейки и сразу же вывешивал их на витрину.

В Карее располагается Протат, где осуществляется верховное самоуправление, суд. Здесь же находится губернатор. Протат составляет кинот и выборный из кинота совет-эпистасия. Кинот составляют антипросопы - доверенные лица, по одному от всех 20-ти монастырей. Каждый монастырь имеет в Карее свое подворье (конак). Все монастыри разделены на четыре пятерицы. В эпистасию выбирают ежегодно по одному представителю от каждых пяти монастырей. Первое лицо из четырех эпистасов - протоэпистат. Протоэпистатом могут быть лица только из пяти главенствующих монастырей, обыкновенно по очереди: Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландар и Дионисиат.

Карейский соборный храм Успения Пресвятой Богородицы - древнейший по преданию, основанный в 335 году Константином Великим. Храм пострадал от пожара и был восстановлен в Х веке усердием императора Никифора Фоки. В XIII веке собор пострадал от каталанцев и вновь был восстановлен болгарскими царями.

Сохранились фрески XIV века. Главной святыней Карей, которая находится в этом храме, является икона Божией Матери "Достойно Есть". Перед ней мы опустились на колени: "Пресвятая Богородица, помогай нам!". Предание гласит о том, что в одной из келий жил старый инок с послушником. Однажды старец отлучился в карейский собор на всенощное бдение, а послушник остался стеречь келью. Ночью раздался стук в дверь. Открыв дверь, ученик старца увидел незнакомого монаха и почтительно принял его.

Когда наступило время молитвы, они начали изливать пред Создателем славословия. Величая Пресвятую Богородицу, перед ее иконой. Послушник, как всегда пел: "Честнейшую Херувим..." Но гость сладким ангельским голосом запел: "Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, - и прибавил - Честнейшую Херувим..." Растроганный до слез, послушник попросил написать ему эту чудную песнь. Но ни бумаги, ни чернил в кельи не оказалось. Тогда гость на каменной плите пальцем начертал Богородичную песнь. Камень умягчился, как воск. Потом неизвестный инок молниеносно исчез. Это был Архангел Гавриил, посланный от Бога возвестить небесный гимн. В этот день был Собор Архангела Гавриила.

По Афонским преданиям вход женщинам был возбранен после следующего случая. Плакидия, дочь греческого императора Феодосия, возвращаясь из Рима в Византию, мимоездом пожелала видеть Св. Гору и, в особенности Ватопедский монастырь, выстроенный иждивением ее отца. Она прибыла прямо к Ватопедской пристани, торжественно была встречена и введена в монастырь с подобающей почтительностью и церемониалом. В умилительном благоговении подступила она к собору и, слагая с себя царственное величие, так смирилась, что не хотела войти с главного входа, а прошла через боковую дверь.

Она только хотела войти в главный храм, как вдруг ее поразил голос Богородицы, исходивший от Ее иконы, написанной в стенной нише: "Зачем ты сюда, здесь иноки, а ты женщина, для чего же даешь врагу случай ратовать их преступными помыслами! Ни шагу далее! Удались, если хочешь себе добра!" Пораженная страхом царевна молча удалилась из обители. (Было это в конце IV или в начале V века). А святые отцы Афонские законоположили между тем, чтобы с той поры ни одна женщина не проникала в тайники Афонского подвижничества, что и доныне свято исполняется и в такой степени, что даже не позволяется и среди рабочего скота держать самок. А по поверью простого народа, даже пташки не вьют здесь гнезда и не выводят птенцов". 

Попасть на Афонский полуостров можно только по морю, сухопутную границу охраняют загорелые парни на открытых джипах с закрепленными станковыми пулеметами. А на пристани всех новоприбывших тщательно оглядывают пограничники: не скрывается ли в толпе переодетая дама? "Женщинам вход воспрещен" - вот первое правило, начертанное на огромном транспаранте. "Нет-нет, мадам, сюда нельзя. Ваш муж может пройти на борт, а вам придется подождать в кемпинге... "

Несколько бесплатных кемпингов специально обустроены вне границ полуострова - узкой полоски суши длиной 70 км - для недальновидных путешественников, захвативших с собой жен или дочерей. Ожидая мужчин, дамы купаются и загорают, а те в это время, выжимая от пота рубахи, забираются с рюкзаками на высоту 2000 метров и прикладываются к иконам на самой вершине Святой горы. По одну сторону границы ходят в бикини, по другую - мужчинам нельзя даже надеть короткие шорты. Запрещено курить и есть мясо, играть в карты и слушать легкую музыку.

Женщин здесь не видели уже полторы тысячи лет. Давным-давно, в 1470 году, сюда прибыла на роскошном корабле сербская царевна Маро, супруга султана Мурата 1. Она привезла здешним обитателям богатые дары, но даже ей не удалось пройти по этой земле больше десяти шагов. По легенде, ее встретил ангел и попросил вернуться на корабль.

И все же самые отчаянные представительницы прекрасной половины человечества неоднократно пытались пробраться на запретный полуостров. Лет десять назад некая дама, переодевшись в мужскую одежду, ухитрилась-таки обмануть бдительность пограничников.

Говорят, отважная мисс была феминисткой и приехала в эти края из чувства протеста. Погуляв по берегу несколько минут, она решила насладиться победой над древними устоями и, публично раздевшись донага, отправилась купаться в море. Ей не суждено было выйти из волн: непокорную леди сожрали акулы. Зубастые твари встречают корабли с туристами уже на подходе к пристани - будто предупреждают.

Весь полуостров представляет собой один большой мужской монастырь. Юридически он находится на территории Греции, но реальная власть принадлежит Священному совету - исполнительному органу этого государства в государстве. Граждане монашеской республики - греки, русские, украинцы, сербы, грузины, осетины, болгары - никому в целом мире не платят налогов или пошлин.

Налоги ни в какой форме не может собирать ни один человек. Просто потому, что верховной правительницей этих мест совершенно официально признана сама Божья Матерь, которая, по преданию, избрала это место своим земным уделом. Она лично заботится о каждом, говорят монахи, и показывают на крошечное легкое облачко, зависшее на самой вершине горы посреди абсолютно чистого неба. Когда облачко висит над вершиной, значит, Богородица на полуострове. Жаль, что никому из фотографов не удалось заснять это облачко на пленку. Случайность? "Вряд ли?" - улыбаются монахи.

Чудеса здесь в порядке вещей. Крошечный кипарисовый крестик хранит от горестей и злобы. Простая вырезка из газеты с черно-белым изображением Богородицы вдруг начинает мироточить. Краткая молитва путника, заблудившегося в ночном лесу, немедля зажигает поблизости теплый огонек хижины, где всегда предложат рюмку виноградной водки и ночлег. А русские туристы только поначалу удивляются, откуда афонский старец Пахомий так хорошо знает все наши новости. Находясь в тысяче миль от России, он в курсе самых недавних московских, петербургских, воронежских, новосибирских событий, хотя живет совершенно один в старой, им самим отреставрированной Почаевской церкви высоко в горах. В доме отца Пахомия нет не только радио и телевидения, там даже  электричества никогда не было.

Здешние обитатели, отправляясь в долгий путь, берут с собой всего несколько кусков хлеба. Пришельцы из мира суррогатов, консервантов и наполнителей не сразу привыкают к тому, что хлеб здесь особый - "насущный". В каждой обители его пекут по-своему: в румынском скиту Иоанна Предтечи он пахнет вишней, в русском монастыре Св. Пантелеймона - яблоком. Один такой кусок вмиг насыщает путешественника после шестичасового подъема на высоту 2033 метра. 

Кстати сказать, подъем на самую главную вершину Афона - туда, где находится крохотный храм Преображения Господня, -- неотъемлемая часть программы именно русских паломников. Видимо, такая у нас национальная черта - стиснув зубы, лезть на самую кручу. Любопытное дело, в среднем на Афоне русских не так много - гораздо меньше, чем, скажем, немцев: вооружившись фотоаппаратами туристы из Гамбурга и Бремена умудряются за день обежать с полдюжины монастырей.

А вот до самой вершины добираются нечасто. Сюда, поближе к маленькому облачку, стремятся наши соотечественники. Русскими иконами сплошь увешаны стены церквушки. Кириллическими буквами исписана гостевая книга.

Здесь рассказывают новую легенду о "новом русском" - молодом банкире с весьма известной фамилией. На священный берег он ступил в цветастых шортах по колено и кепке-бейсболке козырьком на затылок, с охранником, портпледом, мобильным телефоном. Говорят, ему понадобилось чудо...

"Чудеса" начались сразу. Невесть почему намертво отказал мобильный телефон,сломалась видеокамера. Затем выяснилось, что путешествовать по полуострову придется пешком: любые такси и автобусы здесь отсутствуют - просто потому, что отсутствуют дороги. Когда банкир, изнемогая от сорокаградусной жары, все-таки добрался до ближайшего монастыря, его ждало новое потрясение: в обители был постный день. К счастью, стакан восхитительного молодого вина с легким запахом смолы чудесным образом вернул ему бодрость. Надо было спешить, спешить за чудом.  

Монахи не сразу поняли, о каком чуде идет речь. Догадались, когда миллионер признался, что ищет монастырь, где вместо игумена в кресле сидит Богородица. Это - знаменитая сербская обитель Хиландар. Здешние монахи не выбирают себе настоятеля, игуменьей считается сама Дева Мария. Ее образ - древняя чудотворная икона Троеручицы находится на игуменском месте.

А еще сербский монастырь известен виноградной лозой, выросшей прямо из гроба Святого Стефана - короля, который постригся в монахи. Молодой побег насквозь пробил толстую каменную стену собора и пророс наружу. Теперь лоза обнесена частой железной сеткой, чтобы ни одна виноградина не пропала: даже единственная ягодка способна исцелить женщину от бесплодия.

...Разумеется, московский магнат заблудился. Он не привык мерить расстояния молитвами. Рассказывают, что изможденный миллионер с охранником блуждали по Афонской горе несколько недель. Они выбросили ненужный телефон. Потеряли видеокамеру. Потом потеряли счет дням и только удивлялись, почему каждому из них вполне хватает од ного-единственного куска хлеба на обед. Группа паломников из Белграда видела их у горного перевала. Престарелый фракиец отец Петр в ночном лесу, где угостил их грушами. Келиоты-греки встретили двоих русских у южного подножия горы, а болгарские паломники - у северной оконечности полуострова.

Доподлинно известно только то, что миллионер вернулся на родину загорелым, похудевшим и категорически небритым. А недавно московские газеты сообщили, что в семействе некоего столичного бизнесмена ожидается пополнение. Значит, недаром "новый русский паломник" скитался по высокогорной монашеской республике в поисках монастыря Хиландар...  

На Афоне византийское время. Оно определяется следующим образом: в субботу, во время захода солнца, стрелки часов устанавливаются на полночь начинается новый день. В Ивероне сутки начинаются с восходом солнца.

Афон - полностью православный монашеский полуостров, на который уже более десяти веков не допускаются женщины. Здесь в отличие от всей страны для богослужений используется юлианский календарь.

На полуострове нет животных за исключением тех, что используются в подсобных работах. Ни крик птиц, ни рык зверей не отвлекают подвижников от молитвы.

Костницы – это братские погребения на Афоне. Жизнь будущего монаха начинается, как и у нас с вами в миру. Заканчивается она в монастыре, но конца жизни в нашем смысле у монаха нет, потому, что та жизнь, которую мы мыслим по христиански после смерти, начинается у монаха еще здесь, на земле. Так одна жизнь переходит в другую сознательно, без перерыва.

На Афоне практически нет кладбищ. На короткое время после кончины монах погребается по особому обряду, и через три года его абсолютно чистые, будто лакированные кости изымаются от земли и кладутся в особые хранилища - костницы, на стеллажи, до времени всеобщего Суда. Останки, имеющие не белый, а восковой цвет свидетельствуют об особой святости жизни монаха. По афонскому обычаю усопшего монаха хоронят обвитым в мантию без гроба. После отпевания и последнего целования братия несет тело на смертном одре на кладбище и зарывает в неглубокую могилу, а сверху накрывает каменной плитой, предварительно обложив голову камнями, чтобы не раздавить череп. В течение сорока дней каждый монах монастыря прибавляет к келейному правилу сто молитв по четкам "Упокой, Господи, душу раба Твоего...". На этом забота о загробной участи брата не заканчивается. Через три года вся братия монастыря собирается у могилы и раскапывает ее. Если Господь принял душу в Небесную Отчизну, то земля приняла плоть. Отрыв кости, их омывают церковным вином и складывают в особую корзину. Кости праведников источают благоухание. Братия лобызает череп и подписывает его на лобной части, а иногда даже пишут на черепе краткое жизнеописание. Затем его несут в костницу, где полагают в ряду с прочими. Сейчас в костнице русского монастыря находятся 2040 черепов. 

Случается на Святой Горе, хоть и редко, тело почившего не истлевает. В таком случае братия сугубо молится за непрощенные грехи почившего. Над ним еще раз читают разрешительную молитву и опять опускают в могилу. Бывает, что уже через несколько дней косточки вновь отрывают. Но случается, что, трижды через каждые 3 года раскапывая могилку, обнаруживают неистлевшую плоть. В этом случае тело выбрасывается в море. Земля его уже не примет.

На Афоне видеосъемка запрещена на всей территории. Видеокамеры даже нельзя ввозить на полуостров. Если видеокамеру увидит полиция, ее просто изымут. Вернут в Уранополи по возвращении с Афона. Но досмотра при въезде нет - только при выезде. Фотографировать можно только на улицах. Для фотосъемок в храмах и других помещениях нужно обязательно иметь благословение.

На Афоне телефоны-автоматы есть не только в монастырях, но и в скитах. Телекарты на Святом полуострове можно купить в магазинах Кариеса и Дафни, а в монастырях - у некоторых архонтаричных (гостиничных).

На Афоне, по древнему патерику, купание и загорание запрещены. Но некоторые паломники, туристы и рабочие делают это в пустынных местах. Тем не менее, это чревато выдворением с острова.

Сутки на Святой горе определяются по "византийским" часам, которые меняются в зависимости от времени года. Так что ноль часов приходится на закат солнца. Только Иверский монастырь придерживается несколько отличной системы, отсчитывая часы от восхода солнца (халдейская система). Такое время, когда день заканчивается с наступлением темноты неудобно для мирской жизни, но очень ценно для монашеской.

Полные сутки разделяются в монастырях на три восьмичасья, каждое из которых отводится соответственно молитве, работе и отдыху. Восемь часов на отдых - это нам понятно, и мы иногда отдыхаем столько. Восьмичасовой рабочий день - тоже знакомое явление нашей жизни. Но вот куда в отличие от монахов мы тратим восемь часов, положенные на молитву? - На "развлечение" - прямо противоположное дело "собиранию", "сосредоточению".

На сон монаху, на самом деле, как правило, остается 4-5 часов, богослужения же особенно Великим постом, могут составлять 10-12 часов, но тогда и работа – послушания сводятся к минимуму".

Мы видели величественную гору Афон. Ее вершина действительно была закрыта белым облаком. Теперь корабль удаляется от нее все дальше. Берег святого полуострова уже не такой холмистый. Вот и последний монастырь, медленно скрывается за скалистым выступом.

Капитан шхуны меняет курс, мы отходим все дальше от берега. А на горизонте уже показались дома с красноватыми крышами – это Уранополи.

Люди отрывают напряженный взгляд от святого берега. На корабле зазвучала негромкая музыка. Это старинные греческие мелодии. Звучит бузуки.

Над нами вдруг появляется целая стая чаек. Птицы выбирают маршрут подлета к шхуне таким образом, чтобы лететь против ветра. Они прекрасно управляют своими удивительными крыльями, в которых есть и предкрылки, и закрылки... Птицы, словно замирают над палубой всего в нескольких метрах от нас.

Люди начинают подбрасывать в воздух кусочки хлеба (оказывается, многие взяли с собой бутерброды). Птицы хватают хлеб на лету, мешая друг-другу, пытаясь первыми схватить лакомый кусочек. Это забавляет пассажиров. Вот женщина, зажав в пальцах крупный кусок хлеба, подняла руку вверх, она надеется, что какая-то смелая чайка спустится вниз и возьмет хлеб прямо из руки. К ней подходит мужчина грек, служащий на этой шхуне, и жестом показывает, что делать так кормить чаек нельзя.

Но женщина лишь улыбается в ответ, ее не пугает предупреждение матроса. И напрасно: крупная птица с лету хватает вместе с хлебом и палец женщины… Крик, кровь, йод, бинт… Больше нет желающих покормить чайку прямо с рук. Люди продолжают подбрасывать кусочки хлеба, но, как только корабль подходит к поближе к порту, птицы улетают на поиски новой шхуны или катера.

Мы сходим на берег на границе монашеского государства. Я уже привык искать в греческих названиях смысл, переводя их на русский. Если бы город назывался Уранополь, название его переводилось бы, как «Небесный город». «Уран» – по-гречески значит – небо, а «поли» – много, получается, что название Уранополи, можно перевести, как «Много неба». Да, неба действительно много!

Как же хочется, находясь рядом с Афоном, ступить на его святую землю!

Дорогой читатель! Не хочу разочаровывать Вас таким коротким рассказом о монастырях Афона. Используя различные источники, я подготовил несколько рассказов и фотоальбомов.

Обратившись к расположенным ниже ссылкам, Вы можете отправиться в удивительное путешествие.

1.     Рассказ о монастырях Афона.

2.     Фотоальбом 1.

3.     Фотоальбом 2.

4.     Фотоальбом 3.

Уранополи показался мне спокойным, немноголюдным, утопающим в зелени деревьев и цветов городком, впрочем, как и все другие провинциальные города Греции. Нам рассказали, что свободные номера в отелях здесь всегда есть, а стоимость проживания в 3 или даже 4 раза ниже, чем в крупных городах.

Все дома в городе разные, словно проектировались и строились разными людьми, но, не смотря на это, здания похожи друг на друга. Дома невысокие, в основном двухэтажные. Стены у всех строений белые, а крыши красные, черепичные. Прямо на улицах растут апельсины, мандарины, оливы: протяни руку и срывай, если хочешь. Никто, конечно, не срывает. Вспоминаю родную страну, где яблокам на городской яблоне даже вырасти не дают, еще зелеными обрывают.

Наблюдаю интересную картину: прямо под апельсиновым деревом стоит маленький прилавок, за которым женщина-гречанка торгует фруктами. Другая женщина покупает у нее апельсины. (Цена – 1 евро за килограмм). Все время, пока происходит покупка, взвешивается товар – женщины о чем-то разговаривают. Похоже, что покупательница делится с продавцом какими-то новостями.

Продавец, взвесив на 1 евро килограмма полтора апельсинов, уже сняла пакет с весов, и теперь, внимательно слушая покупателя, рассеянно добавляет в пакет один апельсин за другим. Когда разговор заканчивается, продавец радостно подает пакет, в котором теперь наверняка больше двух килограмм фруктов.

Совершая любую покупку в Греции, следует разговаривать с продавцом. Даже, если Вы не торгуетесь, а просто о чем-то спрашиваете, продавец сделает скидки. Но, говорят, что торговаться здесь нужно.

После обеда в таверне возвращаемся на шхуну. Музыка теперь играет на полную мощность из всех динамиков.

 Поднимаемся на верхнюю палубу. Еще с лестницы слышим раздающийся оттуда веселый смех, оживленные голоса на разных языках. Оказывается, здесь появились «настоящие пираты». Мужчина и женщина, одеты по всем средневековым пиратским законам: косынки, перевязанный глаз, высокие сапоги и т.п.

Бизнес есть бизнес: пират мужчина подходит по очереди к каждому пассажиру слева, пират-женщина – справа, напротив располагается девушка-фотограф… секунда, и снимок готов. Его можно получить в конце поездки всего… за 5 евро. Я не хочу фотографироваться, т. к. просто  не собираюсь приобретать такую фотографию, но подошедший ко мне пират, уже по-братски обнимает меня… фотовспышка… и вот корсар уже фотографируется с другим человеком.

В это время на верхнюю палубу поднимается соотечественник в шортах. По нему видно, что времени даром он не терял, исправно поглощая спиртное в корабельном баре. Лицо его раскраснелось, он никак не может сосредоточить взгляд на чем-либо. И, вдруг, поняв в чем дело, давясь от восторга, выкрикивает: «Пи-ра-ты-ы!». Актеры тут же бросаются к новому объекту: вспышка, щелчок фотокамеры, и мужчина вновь остается один. Он явно обижен таким коротким вниманием к себе. Лицо его становиться вдруг грозным, на скулах ходят желваки. «Не, я не понял!» - успевает он произнести угрожающе. Но положение спасает нетрезвый приятель непонятливого туриста, появившийся вдруг в лестничном пролете: «Вован, ты куда делся-то. Пошли вниз!» И Вован, к нашей радости, подчиняется просьбе друга.

Проходит несколько минут, и мужчина с женщиной – бывшие «пираты», а теперь – обычные люди, отодвигают деревянные скамейки к краям палубы. Мужчина выходит на середину образовавшейся площадки и замирает с раскинутыми руками. В это время из динамиков раздаются звуки, пожалуй, самой знаменитой греческой мелодии – сиртаки. Мужчина начинает танец медленно, точно фиксируя каждое движение. Вскоре и женщина принимает участие в танце, а пассажиры начинают аплодировать. Мужчина, подбадривая пассажиров, предлагает всем вместе танцевать. Проходит еще несколько минут, и вот, большая часть туристов, забыв про Афон, лихо отплясывает на борту корабля, еще находящегося рядом со святым местом.

По воде далеко слышно. На большом расстоянии от нас проходит другое прогулочное судно, однако четко различима ритмичная эстрадная мелодия, раздающаяся из его мощных динамиков. Наверняка, доносятся эти веселые звуки и до афонских монастырей.

Дорогие отцы и братья! Простите нас невежественных, неразумных, маловерных… и помолитесь о нас!